Stratégie de contenus vidéo.

Les gens trouvent que 350 euros pour un balayage c'est du vol. Je vais vous montrer ma feuille de calcul. Un balayage chez nous, c'est trois heures. Trois heures pendant lesquelles une coloriste ne fait que ça, une seule tête. Elle ne peut pas en prendre deux en même temps, elle ne peut pas s'absenter. C'est un poste bloqué. Dans un salon, on calcule un coût à la minute. C'est un calcul tout bête : vous prenez tout ce que le salon dépense dans le mois, le loyer, l'électricité, les charges, les salaires, et vous divisez par le nombre de minutes réellement travaillées. Chez nous, comme dans la plupart des salons sérieux, ça tourne autour de 70 centimes la minute. Trois heures, ça fait 180 minutes. Vous êtes déjà à 126 euros avant d'avoir ouvert un seul tube. Ensuite il y a le produit. Et là il faut être honnête : ça varie du simple au triple. Une cliente aux cheveux courts et une cliente qui a des cheveux jusqu'au bas du dos, ce n'est pas la même quantité, ce n'est pas le même coût, et pourtant c'est souvent le même tarif affiché. La différence, c'est le salon qui l'absorbe. Et puis il y a le vrai poste, celui dont personne ne parle. Dans un salon de coiffure, les salaires représentent à peu près 65 % du chiffre d'affaires. Pas trente. Pas quarante. Soixante-cinq. Ce qui veut dire que sur ces 350 euros, l'immense majorité part chez la personne qui vous a fait la couleur. Et c'est très bien comme ça. Mais il faut le savoir. Le truc, c'est que les gens comparent avec la boîte à 12 euros du supermarché. Sauf que dans la boîte à 12 euros, il n'y a pas trois heures de quelqu'un qui a mis huit ans à savoir doser un oxydant sur une fibre qui a déjà été éclaircie quatre fois. En Belgique, un salon employeur sur dix ferme ou licencie tout son personnel. Chaque année. Et la première cause, ce n'est pas la concurrence, c'est le loyer. Dès qu'il dépasse 12 à 15 % du chiffre d'affaires, mathématiquement, le salon ne tient pas. Donc quand vous voyez 350 euros, vous ne regardez pas une marge. Vous regardez le prix d'un métier qui est en train de disparaître parce qu'on a passé vingt ans à expliquer aux gens qu'une couleur, ça devrait coûter trois fois rien.

Un cheveu décoloré ne se répare pas. Il se maquille. Et tout le rayon soin de votre supermarché repose sur le fait que vous ne le savez pas. Il faut comprendre comment un cheveu est construit. À l'intérieur, vous avez des fibres de protéine, et entre ces fibres il y a des petites attaches qui les relient entre elles. C'est ça, et rien d'autre, qui fait qu'un cheveu est solide et qu'il revient à sa forme quand on le tire. Quand on décolore, on ouvre les écailles et on va détruire le pigment à l'intérieur. Sauf qu'on ne détruit pas que le pigment. On casse aussi une partie de ces attaches. Et une attache cassée, chimiquement, ça ne se recolle pas. Il n'existe rien aujourd'hui, dans aucun flacon, à aucun prix, qui reconstruit ces liaisons-là. Alors qu'est-ce qu'ils font, les soins ? Ils remplissent. Ils viennent déposer de la matière dans les creux, ils lissent la surface, et pendant deux ou trois jours le cheveu est doux, il brille, il se démêle tout seul. C'est du mastic dans un mur fissuré. Le mur n'est pas réparé. Le trou est bouché. Et au troisième shampoing, le mastic est parti. Ce que je vois tous les jours, c'est des gens qui arrivent avec des longueurs qui ont dix ans d'éclaircissements dedans, et qui me demandent quel soin acheter. Il n'y a pas de soin. Il y a une paire de ciseaux. Et je sais que c'est violent à entendre, mais c'est en fait une très bonne nouvelle. Parce qu'à partir du moment où on accepte que c'est irréversible, on arrête de perdre du temps et de l'argent sur l'après. Tout se joue avant. Dans la façon dont on éclaircit, dans ce qu'on met sur la fibre pendant, dans le fait de ne pas repasser trois fois au même endroit parce que le résultat n'est pas assez clair au goût de la cliente. Vos longueurs gardent la mémoire de tout ce qu'on leur a fait. Vos racines, elles, sortent neuves. C'est la seule partie de l'histoire que vous pouvez encore écrire.

Quand une femme arrête de se colorer, on lui dit qu'elle est courageuse. Un homme qui blanchit, on lui dit qu'il vieillit bien. Ça fait quinze ans que j'entends ça, et ça me fait toujours le même effet. Parce que féliciter quelqu'un pour son courage, ça veut dire qu'on admet qu'il y avait un risque à prendre. Et le risque, en l'occurrence, c'est d'avoir la tête qu'on a. Je vends de la coloration. C'est mon métier, c'est ce qui fait vivre trois salons et une équipe. J'ai donc tout intérêt à ce que les gens continuent. Mais je ne vais pas raconter que c'est un acte de bravoure, parce que ce n'est pas vrai. C'est un choix esthétique. Certaines trouvent ça beau, d'autres non, et les deux positions se défendent parfaitement. Ce qui m'agace beaucoup plus, en réalité, c'est ce que le mouvement ne dit pas. Parce qu'on voit passer des témoignages, des avant-après, des femmes qui ont franchi le pas et qui sont magnifiques. Ce qu'on ne montre jamais, c'est les quatorze mois entre les deux. Une transition, quand on colore depuis vingt ans, ça prend six à dix-huit mois. Les cheveux poussent d'un centimètre par mois, faites le calcul. Et pendant tout ce temps-là, vous avez une ligne nette au milieu du crâne, avec du blanc d'un côté et votre couleur de l'autre. C'est ça qui fait craquer les gens. Ce n'est jamais le blanc. C'est la démarcation. Alors ce que je dis aux femmes qui viennent m'en parler, c'est qu'on peut faire disparaître cette ligne. On va poser des mèches très claires et très fines, qui viennent se fondre dans le blanc qui pousse. Il n'y a plus de frontière, il y a un dégradé. Et la transition, au lieu de se subir, elle se traverse. Arrêter la coloration, ce n'est pas courageux. Mais le faire sans rien préparer, ça, c'est le meilleur moyen de tout recolorer au bout de trois mois.